Roger & Gallet L’Homme – La correcta actualización de un original

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Roger &Gallet L'Homme (1979) 2

Foto: roger-gallet.fr

En el presente, las probabilidades de dar con fragancias tradicionales que caigan en lugares comunes es bastante alta dado que han sobrevivido las más demandadas, aquellas que todos conocen y podemos identificar claramente en espacios públicos durante las primeras horas de la mañana de días laborables. A lo anterior habría que sumar fragancias en ellas inspiradas, luego descontinuadas por las preferencias del mercado y los vaivenes de la moda.

Ello pudo haber sido el caso de L’Homme de Roger & Gallet cuando fue lanzado en 1982. Descontinuado hace algunos años, fue vuelto a producir y distribuir en 2009 de acuerdo con las nuevas normas de IFRA, vale decir, en esta versión, sin el musgo de roble de rigor usado en muchas de las fragancias masculinas de la época. Clasificada como aromática, abre con notas de nuez moscada, limón y menta, lo que dota a las notas de salida de un matiz fresco. El ylang – ylang se encuentra presente en una muy justa medida, contribuyendo a que se noten ciertos acentos florales sin que estos lleguen a dominar a la composición en las notas medias.

De una longevidad ligeramente superior al promedio para los eaux de la Casa, las notas de base se presentan claramente a las horas de aplicado con un efecto balsámico, producto de las notas de maderas, especies y ambar.

Muy masculino para los cánones de la perfumería de hoy en día, con presencia pero, al mismo tiempo, de manera restringida, tiene una buena longevidad. Así, no dudamos que gustará a quienes se distinguen por sus gustos clásicos o tradicionales, y que a la vez, se encuentren tras la búsqueda de algo fuera de los éxitos de venta pasados clasificados bajo la misma familia, tales como Paco Rabanne o Azzaro pour Homme.

M.E.T.

Origen de la muestra: muestra entregada por un aficionado amigo.

Annick Goutal Les Nuits d’Hadrien – El aroma del crepúsculo

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Foto: Perfumeriasrouge.com

Siguiendo los pasos del best seller de la casa, el maravilloso Eau d’Hadrien, Annick Goutal lanzó Les Nuits d’Hadrien en 2003. En este caso, las notas estructurales de limón y ciprés persisten, pero truecan su vigorizante frescura por un carácter más dulzón y sensual.

Esta original fragancia abre con notas cítricas (limón, bergamota, mandarina) que tienen el propósito de evocar las tonalidades doradas de una puesta del sol en la Toscana. Su salida chispeante es seguida por comino y patchouli, que realzan la identidad ligeramente masculina de Les Nuits d’Hadrien, sugiriendo el olor de un cuerpo glorificado.  El ambar y almizcle de la base subliman el calor de la piel de quien lo porta; encontramos esta etapa devastadoramente sexy.

Les Nuits d’Hadrien parece funcionar de maravillas en nuestro clima húmedo y logra, paradójicamente, mantener la calidez sin perder frescura. Disfrutamos particularmente de aplicarlo luego del gimnasio y apreciamos el hecho de que su longevidad es excelente para un eau de toilette.

La versión eau de parfum, que no hemos probado, enfatiza la faceta oriental especiada de esta fragancia.

Origen de la muestra: Regalo de una amiga

C.F.

Foto: hy.bestpicturesof.com

Annick Goutal Les Nuits d’Hadrien – The scent of dusk

Following in the steps of the house’s best seller, the wonderful Eau d’Hadrien, Annick Goutal launched Les Nuits d’Hadrien in 2003. In this case, the structural lemon and cypress notes persist, but  trade their uplifting freshness for a  sweeter, more sensual character.

This original fragrance opens with citrus notes (lemon, bergamot, tangerine) which are meant to evoke the golden hues of sunset in Tuscany. Its sparkling opening is followed by cumin and patchouli, which enhance Les Nuits d’Hadrien‘s slightly masculine identity, suggesting the smell of a glorified body.  The amber and musk in the drydown sublimate the warmth of the wearer’s skin; we find this stage arrestingly sexy.

Les Nuits d’Hadrien seems to work wonderfully in our humid weather and manages, paradoxically, to be warm without losing freshness. We particularly enjoy applying it after the gym and appreciate the fact that it has fairly good longevity for an eau de toilette.

The eau de parfum version, which we haven’t tried, emphasises the spicy oriental facet of this fragrance.

Origin of sample: Gift from a friend

C.F.

Capturando el espíritu del perfume – Entrevista a Frédéric M. Thibaud

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Imagen: gentileza de Frédéric M. Thibaud

Las fragancias entran primero por los ojos. La forma, color y material con que está confeccionado un frasco nos adelanta visualmente y -por qué no- al tacto de qué se trata el perfume que estamos por sentir.

El diseño de botellas de perfumes ha sido desde siempre parte fundamental del mensaje que emite el aroma en cuestión. Al punto que muchas de ellas se transforman en auténticas piezas de colección.

Para introducirnos en el tema, conversamos con Frédéric Michel Thibaud. Él es un diseñador independiente de frascos de perfumes (pueden ver algunos de sus trabajos en su website) y vive en la “Meca de la Perfumería”: la ciudad de Grasse. Agradecemos su amable participación en esta entrevista.

- ¿Qué nos puede contar acerca de usted y de su métier?

Siempre he sido creativo. Luego de 25 años de trabajo mecánico, de la mano con una pasión por las computadoras y el pensamiento inventivo, comencé a diseñar en serio cuando alguien me pidió que creara un alambique en miniatura para su nueva asociación. No sólo fuí capaz de diseñarlo sino también suministré los planos y la información técnica para reproducirlo a gran escala. Poco tiempo después, en 2008/2009, creé para ellos otros 4 productos relacionados con los perfumes. Viviendo en Grasse, apunté al diseño de botellas de perfume y, ya confiado en mis habilidades me lancé por mi cuenta como freelance en 2009.

-¿Dónde aprendió su profesión?

Siendo el hijo de un exitoso vendedor de botellas y trabajando por muchos años creando herramientas para hacer botellas. Pude aprender CAD en mi tiempo libre. Por muchos, muchos años siempre he usado la computadora para comunicar mis ideas, comenzando por planos en 2D y poco a poco con 3D. El diseñar es un don natural en mí, siempre he estado creando en mi mente, todos los días. Hoy puedo traducir mis pensamientos en imágenes.

- ¿Cómo es el proceso de diseño de un frasco de perfume?

Empieza con la inspiración, la cual puede venir del brief del cliente o de mi propias ideas. Luego lo dibujo a mano, seguido por los dibujos en 3D y finalmente hago el modelo volumétrico virtual en 3D, listo para ser moldeado por los fabricantes de la botella y de la tapa.

- ¿Qué se requiere para que una botella resguarde su contenido?

Para asegurar el uso cómodo del consumidor, la forma de una botella de vidrio tiene su importancia junto con la correcta concepción del cuello de la botella, para eliminar los riesgos de pérdida. En lo referente a las fragancias sensibles a la luz, el acabado juega un rol importante en ello.

- ¿Cuál es la conexión entre la botella y el jugo?

Cuando un cliente me entrega un brief intento alinearme al estilo indicado, por supuesto. Pero para mí, la mayoría de las veces, mis mejores diseños de frascos provienen de la necesidad de crear una forma nueva y única que acompañe al espíritu del perfume.

- ¿Existen tendencias de diseño de frascos o podría decirse que es un arte libre?

Están ambos en este trabajo. Las tendencias son un estilo, pero un diseñador debe inventar y crear las tendencias así como también para mí, el diseño es un arte libre.

-Si tuviera que elegir de entre sus propias creaciones ¿cuáles son sus preferidas?

Amo a uno de mis primeros diseños, el cual tiene dos superficies superiores: el “Flacon Fontaine”. También representa mi debut en el diseño de botellas. El “Flacon Crystal” también está en mi top list. Pero amo a todos mi trabajos, tal como un padre ama a sus hijos.

- ¿A cuáles diseñadores de botellas de perfume usted admira?

A todos aquellos que dedican su vida al diseño, porque esa es también mi meta. Pierre Dinand, por el trabajo de toda su vida.

- ¿A qué botella histórica usted más admira?

La de Fendi by Fendi (1985) por Pierre Dinand. Me encanta su perfil bajo y su elegante tapa.

-En su opinión ¿la perfumería es un arte?

Por supuesto que sí. Y amo estar relacionado con ella.

V.B.

Imagen: gentileza de Frédéric M. Thibaud

Capturing the spirit of the perfume – Interview with Frédéric M. Thibaud

The fragrances enter first through our eyes. The shape, color and material of a bottle gives us a visual and -why not?- tactile preview of the perfume that we will smell.

The perfume bottle design has always been a fundamental part of the message emitted by the perfume. Going further, many bottles become authentic collection pieces.

To introduce us to the subject, we talk with Frédéric Michel Thibaud. He is an independent perfume bottle designer (you can see some samples of his designs in his website) and he lives at Grasse (the Mecca of Perfumery). We thank him for his kind participation in this interview.

- What can you tell us about you and your métier?

I’ve always been creative, and after 25 years of mechanical work coupled with a passion for computers, and inventive thinking, I started out serious design work when someone asked me to create a miniature alambic for his new association. Not only was I able to design it, but I furnished the plans and technical information to reproduce them in large series. Shortly after in 2008 –2009 I created 4 more perfume related products for them. Living in Grasse I aimed for the perfume bottle design, and now confident of my abilities, I launched out Freelance in 2009.

- Where did you learn your profession?

Being the son of a successful bottle salesman, working for many years creating bottle tooling, I was able to learn about C.A.D. in my free time, for many many years, I’ve always used the computer to communicate my ideas, starting out with 2D plans, slowly learning 3D. Designing for me is a natural gift, I’ve always created almost every day in my mind, and today I translate my thoughts into pictures.

- What is the process to design a perfume bottle?

First the inspiration, which may come from a client’s brief or my own free thinking, then the hand sketch, followed by 3D drawings, and finally the volume engineered 3D virtual model, ready for the mold makers of the bottle and over cap.

- What is required for a bottle to protect its content?

The shape of a glass bottle has an importance, to enable comfortable use of the end user, along with the correct conception of the bottle neck, to eliminate the risk of leaks. As for light sensitive fragrances, the finishing can play a role in that.

- What’s the connection between the bottle and the juice?

When a client gives me a brief, I try to align the style of course, but most of the time for me, my best bottle designs come from needing to create a new and unique shape, with the spirit of the perfume.

- Are there design trends or is it a kind of free art?

Both are at work here, the trends are a style, but a designer must invent and create the trends, so true design is free art, for me.

- If you had to choose from your own creations, which are your favorite designs?

I love one of my first designs, which has 2 superior top surfaces, the “Flacon Fontaine”, also represents my debuts in bottle design. The “Flacon Crystal” is also on my top list, but I love all my work, like a father loves his children.

- Which perfume bottle designers you admire?

All of the designers who make a living from bottle design, because thats my goal. Pierre Dinand, for his lifelong work.

- Which historical bottle you admire the most?

Fendi by Fendi (1985) by Pierre Dinand. I love its low profile, and sleek over cap.

- In your opinion, is perfumery an art?

Yes, of course, and I love to be associated with it.

V.B.

Dépêche Mode Jour et Nuit – Al Perfume Desconocido

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Jour et Nuit, grabado de Maurits Cornelis Escher (1938) – Foto: Carto.net

No sucede muy seguido, pero pasa. De hecho, nos pasa con esta fragancia. Nos hemos resuelto a escribir sobre este eau de toilette -cuya miniatura hemos atesorado bajo llave durante una década- y nos encontramos con que no hay información sobre ella (al menos en internet).

Todo comenzó cuando, a fines del 2001, uno de nosotros viajó a Europa y su tía de París le regaló la minitalla de Jour et Nuit. “¡Qué buen perfume y qué linda botella para mi colección de miniaturas!” pensó al recibir el obsequio. Pero no consiguió data sobre la marca -Dépêche Mode- ni sobre la pirámide olfativa.

Preparando este post, investigamos vía Google y foros especializados pero encontramos solamente la venta on line de otras miniaturas similares. Nada sobre el año de creación (¿tal vez fue 1989?) ni el nombre del perfumista que lo creó. Nada. Así que hoy describiremos, casi a modo de blind test, un perfume inédito.

A grandes rasgos, sería una cruza de lo mejor del Chanel N°5 y del Opium de YSL. Le jour comenzaría con la irrupción de las crepusculares notas aldehídicas, seguidas por la apertura del jazmín y la tuberosa, flores blancas que imprimen un sello fuertemente indólico.

Luego hay una brisa de ylang-ylang -que haría las veces de atardecer- la cual da paso a la nuit con notas ambaradas y apenas licorosas. Una acertada combinación de (intuímos) mirra, vainilla y civeta. El día y la noche olfativamente retratados en este bello y desconocido perfume.

Si alguno de nuestros lectores posee algo más de información sobre Jour et Nuit, le estaremos profundamente agradecidos por compartirla con nosotros.

Origen de la miniatura: regalo de un familiar.

V.B.

Foto: Collections.delcampe.fr

Stendhal Ambre Sublime – Dulce velo dorado

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Foto: Crystal-clover.com

Hacía tiempo ya que los perfumes Stendhal habían despertado nuestra curiosidad. Nombres como Elixir Noir y Ambre Sublime agregan un irresistible aura de misterio aunque las fragancias resulten relativamente fáciles de encontrar y su precio no sea prohibitivo. 

Ambre Sublime fue la que atrapó nuestra atención primero. La probamos en un blotter y, antes de que la vendedora volviera a poner la tapita en el tester, quisimos saber cómo olería sobre nuestra piel.

Familiar y a la vez exótico, este ambar almizclado -levemente especiado con canela, vainilla y cardamomo- se siente tan reconfortante como una tarta de manzanas. Las notas de maderas (patchouli, madera de Cashmere, sándalo) añaden profundidad y evitan que se convierta en un gourmand, mientras que bálsamos como el Tolu, benjuí y cistus prestan una buena dosis de misticismo. La base es ligerísimamente atalcada.

Esta belleza serena manifiesta su presencia de manera constante sin volverse jamás pesada u opresiva. Se mantiene cerca de la piel y es sublimada por su calor; su aliento dorado flota delicadamente alrededor de nosotros. Si les gustan las fragancias cálidas y avainilladas, pero no quieren sofocar a quienes se acercan,  Ambre Sublime podría ser una buena opción. 

Encontramos la concentración más cercana a un  eau de toilette que a un eau de parfum, pero dado que en esta ocasión estábamos buscando algo ligero y apropiado para uso cotidiano, no estamos quejándonos en absoluto. La longevidad es excelente.

Origen de la muestra: Botella comprada en La Parfumerie, Buenos Aires

C.F.

Foto: Revistabla.com

We had long been intrigued by Stendhal perfumes. Names like Elixir Noir and Ambre Sublime may add an irresistible aura of mystery but the fragrances are relatively easy to find and their price is not prohibitive.

Ambre Sublime was the one that grabbed our attention first. We tried it on a blotter and, before the sales assistant put the cap back on the tester, we wanted to try it on our skin. 

Familiar yet exotic, this musky amber -lightly spiced up with cinnamon, vanilla and cardamom- feels as comforting as apple pie. The wood notes (patchouli, Cashmere wood, sandalwood) add depth and prevent it from turning into a gourmand, while balsams like Tolu, benzoin and cistus lend a good dose of mysticism. The base is oh so slightly powdery.

This serene beauty has a costant presence but never becomes heavy or opressive. It stays close to the skin and is sublimated by its warmth; its golden breath floating gently around us. If you love warm vanillic fragrances, but do not want to choke those who get close,  Ambre Sublime might be a good option. 

We find the concentration closer to an eau de toilette than an eau de parfum, but since on this occasion we were looking for something light and appropriate for everyday use, we are not complaining at all. The staying power is excellent.

Origin of sample: Bottle bought at La Parfumerie, Buenos Aires

C.F.

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